Réplique Omega Speedmaster Montres | réplique Omega Speedmaster en vente

ANSTEAD OCEANIS CRITIQUE

En septembre , nous vous avons présenté l' Anstead Oceanis , un projet de montre Kickstarter qui a réussi à sortir du lot pour être, bien, traditionnel. Contrairement à presque toutes les autres montres Kickstarter qui ont attiré l'attention, l'Oceanis a été conçu pour les amateurs de montres traditionnelles. Il partage une forte esthétique militaire, est conçu avec la commodité et la polyvalence à l'esprit et parvient à presser dans certains composants de qualité comme le verre saphir, Super-LumiNova et un mouvement automatique Seiko, le tout pour 399 $. Nous étions vraiment ravis de recevoir une évaluation d'Oceanis il y a quelques semaines, et de découvrir à quel point Anstead a transformé son projet Kickstarter en réalité.

Lorsque Tom Anstead a publié son projet Oceanis Kickstarter, son objectif était d'amasser 6 000 $. Une cible modeste, mais qu'il a rapidement éclipsée, et au moment où le projet Oceanis a pris fin, Anstead avait recueilli plus de 50 000 $. Après la fin de son projet, Tom a fait ce que nous espérons que la plupart des gestionnaires de projets réussis font, il est resté en contact et est resté transparent sur ses progrès. Tom communiquait directement avec ses partisans sur tout ce qu'ils voulaient ou devaient savoir, y compris les revers de production et les réussites, comme le développement d'un groupe de silicone. Nous considérons cela comme une considération critique du succès de l'Anstead Oceanis. Aussi excitant et intéressant que Kickstarter et les projets qu'il soutient peut-être, il est également facile de s'inquiéter du fait que, une fois l'argent remis, on ne sait jamais quand un projet entrera réellement en production. Après tout, la plateforme de financement participatif est difficile à surveiller et à réglementer, alors vous ne savez jamais vraiment ce que vous allez obtenir. Dans le cas de l'Anstead Oceanis, nous avons une montre qui répond non seulement à nos attentes en matière de design et de qualité de construction, mais nous avons également vu le développement d'une jeune marque qui, de l'avis de tous, est prête pour un succès futur.

L'Oceanis est robuste, audacieux et doté d'un style unique, mais utilise néanmoins un langage de conception qui va sembler familier pour une montre de plongée à prix moyen. Fabriqué en acier inoxydable brossé, le boîtier Oceanis mesure 44 mm de diamètre et une cosse de 51 mm, avec une hauteur de 14,3 mm. Le cas le plus caractéristique est bien sûr sa lunette unidirectionnelle en acier de 120 clics avec une denture en dents de scie très agressive le long de son bord extérieur. Les marqueurs de minutes et d'heures gravés et peints tapissent la lunette, avec des chiffres à 15, 30 et 45, et des lignes pour chaque indice entre les deux. La bordure en dents de scie est tranchante et facile à saisir, ce qui donne à la lunette un fort sens de la masculinité et du but. Il est en outre dimensionné pour consommer toute la partie supérieure de l'étui Oceanis, ne laissant que les cosses aux extrémités qui apparaissent de dessous. L'action sur la lunette est un peu plus collante que nous le souhaiterions, mais Tom Anstead aborde ce problème sur sa page Kickstarter et suggère qu'un peu de lubrifiant contribue à relâcher les choses. Néanmoins, la lunette s'aligne bien avec le cadran, ce qui est vraiment ce qui est le plus important.

Vu de côté, l'Oceanis manque un peu de l'excitation que vous obtenez de l'avant. Les côtés de la dalle et la géométrie simple font un fond bas doux, bien intentionné et bien proportionné. La couronne à visser signée est également visible et présente la même conception de dent de scie que la lunette. La consistance de cette forme tout au long du boîtier est efficace et confère un certain caractère distinctif aux Oceanis. L'arrière de l'Oceanis est vissé, et dispose d'un grand logo flèche Anstead, insignes Oceanis et des informations générales sur la montre.

Parmi les détails énumérés se trouve le mouvement automatique Seiko NH36A qui alimente la montre, avec 24 rubis, battant à 21.600 battements par heure. Une mise à jour de la Seiko 7S26, le NH36A dispose d'une fonction jour / date, le piratage deuxième et la capacité de vent manuelle. L'Oceanis est également étanche à 300 mètres et dispose d'un verre saphir avec revêtement anti-reflet.

Le cadran de l'Oceanis détourne de ce que vous pouvez trouver traditionnellement sur un plongeur, mais reste bien dans l'esthétique militaire. De petits repères minuscules / secondes tapissent le bord extérieur du cadran, avec des points à chaque intervalle d'une heure. En se déplaçant vers l'intérieur, de grandes marques de hachage apparaissent à chaque heure, à l'exception des marqueurs 12, 6 et 9 dans une police sans empattement audacieuse et stylisée qui rappelle les montres militaires classiques. À 3 heures, la fenêtre jour / date apparaît, bordée d'acier poli et affichant un texte noir sur fond blanc.

À l'intérieur des grandes heures, on retrouve une échelle de 24 heures qui, jumelée aux aiguilles fines des heures et des minutes, donne au cadran Oceanis l'aspect d'une montre de terrain. Les mains de fencepost sont légèrement plus délicates que celles que vous trouvez habituellement sur un plongeur traditionnel, mais pas dans la mesure où cela enlève quelque chose à la montre. En fait, nous trouvons que cela fournit un caractère plus agile qui peut faire pour un usage quotidien plus facile. La seconde main est une aiguille noire avec un point lumineux et une pointe rouge. En fait, Super-LumiNova peut être trouvé dans tout l'océan, ce qui le rend très lisible dans la lumière sombre ou faible. Toutes les marques d'heure, les aiguilles et le repère triangulaire à 12 heures sont éclairés

L'Oceanis est livré avec un bracelet en cuir marron et un bracelet en silicone noir, vous offrant deux options de robe qui offrent des looks complètement différents. Le bracelet en silicone noir est doux et confortable, avec le logo Anstead et des insignes imprimés sur le devant ainsi qu'une boucle signée, et il souligne bien l'esthétique de la plongée Oceanis. Lorsqu'il est associé à la courroie en cuir marron cependant, l'Oceanis a un peu plus d'un style militaire vintage. La couleur marron clair et la surpiqûre contrastée donnent un look classique et légèrement moins sportif à la montre. Ce sont précisément les deux bracelets que nous aimerions voir associés à une montre comme l'Oceanis, nous sommes donc heureux de les voir inclus avec votre achat.

Nous avons trouvé que le port de l'Oceanis était un plaisir, et que nous nous marions bien avec des vêtements plus décontractés, tout au long du week-end, mais nous pouvons voir que cela va très bien dans un environnement de travail plus décontracté. La taille peut interdire à certains d'entre vous de choisir celle-ci, car les dimensions de 44mm x 51mm x 14.3mm peuvent rendre l'Oceanis un peu trop lourd pour quelqu'un avec un poignet plus petit.

Du dépassement de son objectif de financement sur Kickstarter jusqu'à la réussite de la production, l'Anstead Oceanis a été un succès. Après quelques semaines d'expérience, nous pouvons affirmer avec confiance qu'elle réussit à ce qui importe le plus: être une montre que vous voudrez acheter, porter et apprécier pendant longtemps. À 399 $, l'Anstead Oceanis comprend des composants de qualité que vous êtes en droit d'attendre d'une montre avec un prix considérablement plus élevé, et son design réfléchi et sa construction bien exécutée ajoute une valeur énorme. Si la conception de l'Oceanis vous parle, l'étiquette de prix devrait en faire une évidence. Mais peu importe si l'Oceanis est votre tasse de thé, vous, comme nous, devrions avoir hâte qu'Anstead soit là pour un moment, et excité de voir ce qu'ils ont en réserve ensuite.

XETUM KENDRICK HANDS-ON

Nous avons discuté des montres Xetum quelques fois auparavant sur porté et enroulé. Tout d'abord, en regardant leur Tyndall tout en noir , et ensuite avec une approche plus approfondie de leur modèle Stinson . Les montres de Xetum sont des pièces intrigantes, avec un design distinct qui a réussi à les garder frais, même si elles ne sont pas sortis avec beaucoup de nouveaux modèles. Eh bien ... nous avons maintenant le plaisir de vous présenter leur nouvelle montre, la Kendrick . Le Kendrick est un nouveau modèle grâce à un cadran redessiné et différentes options de sangles qui se combinent pour une esthétique très différente. Si je devais résumer le look des deux autres modèles de Xetum, le Stinson et le Tyndall, je dirais qu'ils sont propres, élégants et conservateurs. Ils ont des inspirations militaires claires et optent pour un design d'index très lisible. Le Kendrick apparaît comme énergique et amusant. C'est le cabriolet 2 portes de la ligne.

Et c'est une référence pertinente puisque les tableaux de bord des véhicules ont inspiré le design du Kendrick. Cela étant dit, il ne crie certainement pas "montre de voiture". Il y a une allusion ici et là, mais dans l'ensemble, le design du cadran et des aiguilles offre une sensation graphique et amusante qui ne fait pas immédiatement penser aux véhicules. Il y a trois versions différentes, celle que nous avions en main était simplement blanche avec des index noirs brillants.

Le bord extérieur du cadran est une ligne noire épaisse avec des petites dents qui pointent vers le centre du cadran par heure / 5 minutes. Il y a un deuxième index, également en noir, qui se compose de grands 12, 3, 6 et 9 chiffres et points pour les heures entre les deux. À 3 est une fenêtre de date, au-dessus de 6 il lit "automatique" en petites lettres et en dessous de 12 est le nom de Xetum dans leur orientation verticale de signature. Dans l'ensemble, c'est un cadran extrêmement simple, avec beaucoup de zone blanche. Ce qui le rend intéressant, c'est qu'il n'est pas stérile, malgré le manque de marques et l'espace général. La police sans-serif utilisée a une certaine qualité gestuelle, ce qui la rend plus conviviale, et les petites dents autour du périmètre ont un côté subtilement arrondi, éliminant toute rudesse.

Pour compléter le cadran, on trouve deux longues aiguilles effilées, avec des bords noirs et des remplissages de lume, pour les heures et les minutes, et une aiguille des secondes rouge vif. En tant que seul élément de couleur, sauf l'OTAN dont nous parlerons sous peu, l'aiguille des secondes donne vie au cadran et constitue la référence la plus claire du tableau de bord. Les aiguilles des heures et des minutes ont une forme unique qui fonctionne bien avec la conception globale.

Le Kendrick utilise le même boîtier de 40mm et la même couronne hexagonale que le Stinson et le Tyndall. C'est un beau design qui se porte bien et qui donne aux montres Xetum un caractère distinct, même si ce n'est pas pour tout le monde. Chaque montre de la série est alimentée par un ETA 2824-2 automatique, avec un verre saphir, un fond d'écran et l'un des deux choix de sangle. On peut soit acheter la montre avec un bracelet en caoutchouc, ou un nylon OTAN.

La montre que nous avions à portée de main était équipée d'une OTAN rouge et blanche à 3 bandes qui était belle avec la montre, augmentant ce sentiment sportif et de qualité moyenne. Honnêtement, j'ai adoré le bracelet en cuir à liège du Stinson, alors j'espérais voir une version inspirée du cuir ou d'un rallye. Malheureusement, ce n'était pas là, et alors que l'OTAN est belle, elle n'est pas assez substantielle pour être la seule courroie d'une montre à ce prix.

Le Kendrick est actuellement disponible sur le site de Xetum pour 995 $, ce qui en fait le même prix que le Stinson. Dans l'ensemble, c'est un design de montre très amusant qui, pour les fans du style de Xetum, ajoute une option sportive et rafraîchissante. Comme toutes ses montres, la fabrication suisse est excellente et le mouvement intérieur ETA 2824-2 est extrêmement fiable. Si vous cherchez quelque chose de différent avec une énergie juvénile qui n'est pas trop sauvage à porter dans un bureau, le Kendrick pourrait être un excellent choix.

SHINOLA WATCHES: NÉ À DETROIT

Pourquoi faire une usine de montres à Detroit? Shinola ne recule pas devant la question. Au lieu de cela ils se penchent dessus: "nous ne pensons pas que la fabrication américaine ait jamais échoué pour être trop bonne. Notre pire n'est pas venu quand nous étions à notre meilleur. C'est arrivé quand nous pensions que le bien était suffisant. "

En avance sur l'ère "US Made" et Shinola fait sa part pour remettre l'économie de Detroit sur la carte en la déclarant "la nouvelle capitale horlogère de l'Amérique". En prenant plus de 30 000 pieds carrés d'un entrepôt pour production, Shinola s'approvisionne en acier de qualité, en cuir et en composants mécaniques pour faire un niveau de montres qui "n'a pas été fabriqué dans ce pays depuis plus de 40 ans." Ils ont eu Ronda AG, le célèbre mouvement horloger suisse Le fabricant arrive et forme rigoureusement l'équipe de fabrication de montres Shinola. Ils achètent également des pièces de mouvement de la même entreprise pour fabriquer le mouvement à quartz Argonite 1069 pour leur premier lot de montres.

À l'extérieur, vous verrez des courroies en cuir Horween, de l'acier inoxydable poli avec fond de boîtier gravé, des cristaux saphir bombés et des cadrans propres et lumineux pour une lecture facile. La première collection de montres de Shinola , appelée The Runwell , est disponible dans les tailles 40mm et 47mm. Ces modèles sont presque identiques, même dans le prix (550 $), mais ne diffèrent que par la taille. L'esthétique est simple et rappelle la bonne vieille Americana - du classique, boîtier rond à la marque de l'éclair vintage sur le cadran et la couronne, Shinola a prêté attention aux détails. Regardez de plus près le cadran et cela devient plus évident dans les polices rétro, le style numérique, et la façon de couleur de noir, crème, et un soupçon d'orange sur la petite seconde

Shinola fabrique toutes ses montres à la main, donc les premières séries de 1000 / 47mm et 1500 / 40mm sont déjà épuisées. Avec un soutien écrasant et une forte demande, l'entreprise a assuré que de nouveaux modèles étaient en préparation. Et si vous ne pouvez pas attendre pour mettre la main sur un équipement Shinola, ne vous inquiétez pas, puisque l'entreprise fabrique aussi tout un tas d'autres produits aux États-Unis.

Des vélos conçus en interne aux journaux fabriqués à la main en lin, Shinola propose une gamme variée de produits de qualité au lancement. Une spécialité en particulier est la maroquinerie. Avec des portefeuilles, des sacs, et un assortiment de cas technologiques, ils ont quelque chose pour tout le monde.

MKII NASSAU GIVEAWAY! FERMÉ

MISE À JOUR: Ce concours est maintenant fermé. Félicitations David T sur la victoire!

Hier, nous avons jeté un coup d'œil détaillé sur le MKII Nassau , un hommage aux Etats-Unis assemblé Submariner avec une qualité de construction et de finition exceptionnelle. Aujourd'hui, nous le donnons. Voir ci-dessous pour plus de détails sur comment participer pour gagner ce MKII génial et rare.

Un grand merci à nos amis de MKII pour avoir fourni cette montre. Assurez-vous de les vérifier sur Facebook et Tumblr !

Et pour rester au courant des futurs cadeaux usés et blessés, assurez-vous de vous inscrire à notre liste de diffusion (formulaire en bas de page ci-dessous) et de nous suivre sur Twitter , Facebook et Instagram !

Pour être dans la course pour le MKII Nassau, tout ce que vous avez à faire est;

Commentez ce message sur wornandwound.com (et non sur la critique d'origine ou sur tout autre média social ou autre site Web sur lequel ce message pourrait paraître) avant la fin du cadeau le 18 avril 2013 à 23h59 (HNE). Vous devez entrer une adresse email valide dans le formulaire de commentaire. Pas besoin de mentionner quoi que ce soit de spécifique dans votre commentaire, mais assurez-vous d'écrire quelque chose (de préférence quelque chose de sympa!). Après le 18 avril, un gagnant sera choisi au hasard et contacté par nous.

En outre, les règles suivantes s'appliquent. Vous ne pouvez entrer qu'une seule fois. Vous devez commenter avec une adresse e-mail valide où vous pouvez être joint. Votre commentaire doit être confirmé et approuvé. Vous devez compléter les objectifs à considérer. Vous êtes responsable de fournir vos informations d'expédition de contact si vous êtes choisi. Tous les commentaires faits après la fin de la période de cadeau ne seront pas pris en compte. Si vous êtes choisi gagnant, vous avez 24 heures pour vous assurer de recevoir toutes vos informations d'expédition ou un autre gagnant sera choisi. Pour les termes et conditions complets, s'il vous plaît cliquez ici.

Il est difficile de croire que la journée de la presse à Baselworld 2013 est terminée. Depuis notre atterrissage en Suisse il y a un peu plus de 24 heures, nous avons été occupés à découvrir tout ce que Baselworld a à offrir, y compris de la fanfare sérieuse et, bien sûr, des montres exceptionnelles.

Les festivités ont débuté le 23 au soir avec la cérémonie d'ouverture de Baselworld 2013, qui comportait le vin et l'escalope gratuits obligatoires (nous sommes en Suisse après tout) et un concert de Lana Del Rey assez excitant. Toute cette célébration est pour une bonne raison. Comme vous le savez peut-être déjà, c'est la première année que Baselworld se tiendra dans le tout nouveau centre d'exposition Baselworld qui, après 5 années de planification, 3 ans de construction et 430 millions de dollars de coûts de construction, est plus grand et meilleur que jamais. . Conçu par Herzog & de Meuron, connu pour la conception du Stade national de Pékin pour les Jeux olympiques de Pékin 2008, le centre d'exposition BaselWorld est une structure magnifique avec une peau métallique ondulante qui se distingue de la ville environnante.

En marchant autour du nouveau centre d'exposition, vous êtes immédiatement submergé par l'échelle des stands ... «Booth» est en fait un terme trompeur, ce sont des structures temporaires remarquables avec des façades élaborées, des meubles haut de gamme et des attractions très intelligentes. Peut-être que la chose la plus cool que nous ayons vue jusqu'ici était le stand Citizen, qui comportait de faux murs créés d'un nuage de plaques de mouvement. De loin, ils ressemblent à des créatures flottant dans un vide, ce qui est accentué par la musique ambiante effrayante. Alors bien sûr, toutes les montres sont exposées dans des vitrines le long des bords de la cabine. Bien que nous venions tout juste de commencer, nous avons déjà réussi à mettre la main sur d'excellentes montres. A savoir, nous avons regardé les nouvelles offres Frederique Constant et Alpina, que nous aborderons plus en profondeur prochainement

Revenez sur le porté et blessé dans les prochains jours pour plus de Baselworld 2013, y compris la couverture pratique de certaines de vos marques préférées, y compris Sinn, Hamilton, Stowa, Nomos et bien d'autres. Et pour ceux d'entre vous qui ne vérifient pas déjà notre couverture en temps réel sur Twitter et Instagram , vous devriez!

MKII NASSAU COMMENTAIRE

MKII est un peu une anomalie dans le monde de la montre. Leurs montres sont des favoris immédiats de culte, ils basent leurs conceptions en grande partie si pas entièrement sur des conceptions classiques des montres militaires et d'outil des années 50, des années 60 et des années 70 et elles sont fondamentalement une compagnie d'un. MKII est le projet de Bill Yao, un perfectionniste avec un oeil pour les détails et un dévouement obsessionnel pour la qualité et l'exécution. En main, un MKII a la sensation d'une montre qui vaut bien plus. Ce ne sont pas seulement des cadrans et des mouvements et des boîtiers assemblés et vendus, chaque pièce est soigneusement conçue, assemblée, examinée et testée. Ils sont tous construits avec des composants de qualité supérieure, et bien que leurs prix reflètent tout cela, ils ne sont pas outrageusement prix. Nassau , est un hommage à Submariner. Le Nassau fait suite à leur très recherché modèle Kingston en édition limitée, qui était un hommage de 6538 "James Bond" avec un cadran doré et des aiguilles dorées d'environ 1500 $. Le Nassau utilise beaucoup de la même esthétique de conception, se référant à Subs de la fin des années 50 début des années 60 qui avait des cas sans gardes de la Couronne, mais laisse tomber la ligne dorée et les mains d'or pour environ 900 $. Pourtant, il dispose encore d'un verre saphir bombé doublé, des mains plaquées rhodium et un mouvement automatique ETA 2836-2. C'est aussi le premier MKII à arborer le badge "Assemblé aux USA", fabriqué en Suisse, mais assemblé par MKII dans ses bureaux de PA. Donc, en passant en revue cette montre il y a vraiment deux choses qui se passent. On est clairement que c'est un hommage Sub. Cela pourrait mettre fin à votre intérêt pour la montre, et c'est tout à fait juste. Les montres Hommage peuvent être controversées, nous le savons très bien et avons écrit sur le sujet récemment . Mais comme une montre hommage, il ya le sujet de savoir si la montre est bien exécutée, dont nous allons discuter. La deuxième chose qui se passe est ce que j'ai décrit auparavant, et c'est le savoir-faire et la qualité que la montre dégage, en faisant, au-delà de son statut d'hommage, une montre valable à porter et à posséder.

Le Nassau arbore un boîtier en acier inoxydable de 39,2 x 47,95 x 14,5 mm (nombre exact grâce à MKII), y compris le verre saphir bombé. C'est un étui merveilleusement fini qui reste très fidèle à ses sous-racines, bien qu'il soit légèrement plus grand que les modèles des années 50, lui donnant une sensation plus moderne. La surface supérieure a un brossage propre, les côtés sont polis, et le long du bord est une ligne polie qui s'incurve avec le cas. C'est un détail qui fait vraiment vivre l'affaire visuellement. L'arrière du boîtier est très simple, avec juste une ligne de texte autour de la vis polie. A 3 est une couronne signée de 7mm, mais pas de gardes de la couronne, ce qui fait partie de l'identité vintage de Nassau. La conception de la couronne est simple et fonctionnelle, et dispose d'un triple joint pour la résistance à l'eau. La montre comporte également des cornes percées,

du Nassau a un mécanisme unidirectionnel de 60 clics très précis et rassurant. C'est une lunette relativement mince avec des dents petites mais fonctionnelles autour de son bord. L'insert en aluminium s'incline vers le haut et débouche dans le verre saphir enduit AR à double dôme interne qui surpasse la montre. Bien que peut-être l'élément le plus moderne de la montre, il est le bienvenu, et le grand dôme a un peu un sentiment rétro en soi. La transition de la lunette au cristal est également très bien réalisée, donnant à la montre une transparence qui reflète la qualité de construction.

Il va sans dire qu'un sous-hommage va avoir les marquages ​​et la mise en page Sub Dial classiques, et le Nassau ne fait pas exception, même si elle a des détails distinctifs. Le cadran est noir mat avec tous les index blancs. Le long du périmètre du cadran est une fine ligne blanche avec de petites marques de hachage pour chaque minute qui obtiennent plus audacieux pour chaque 5 e minute. L'index principal a l'iconique Sub-layout avec de gros points à 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 et 11, des rectangles pour 3, 6 et 9 et un grand triangle à 12. Il vaut la peine de noter que le Nassau cadran gratuit.

C'est un design simple, propre et intemporel, d'où sa popularité remarquable. Autour de chacun des marqueurs se trouve une fine ligne blanche qui aurait été en or sur le LE Kingston. Bien que ce soit un détail simple, le placement exact du lume dans le contour blanc donne au cadran une netteté et une précision qui parle à l'œil implacable pour le détail qui est une caractéristique de la marque. Ci-dessous 12 est un logo MKII et les mots "auto-enroulement". Au-dessus de 6 il lit simplement "200m ~ 660ft", ce qui est un sous-marquage classique. Le manque général de texte est apprécié car il garde le cadran propre et pas trop référentiel.

L'insert de la lunette a aussi la disposition secondaire typique, avec des marquages ​​pour les 15 premières minutes et des chiffres toutes les dix minutes alternant avec des lignes épaisses. La police pour les chiffres est une police arrondie mince avec une sensation vintage. A 0/60 est un triangle rouge avec un petit point de lume qui donne à la montre une couleur de secousse soudaine qui est très cool, et un de mes détails esthétiques préférés de la montre.

Pour les mains du Nassau, MKII est allé avec les aiguilles des heures et des minutes plaquées rhodium et une solide aiguille des secondes blanche. Le rhodium est un matériau intéressant qui en un coup d'oeil ressemble à de l'acier poli, mais a une brillance semblable à l'argent. C'est subtil, mais cela améliore l'apparence des mains. Inutile de dire que l'aiguille des heures est de style «Mercedes» et que la minute est une épée longue et fine. Toutes les aiguilles, les grandes marques sur le cadran et le point de lume sur la lunette sont remplis de SuperLumiNova BG W9, qui a une lueur bleu glacial. J'étais très heureux de voir qu'ils sont allés avec quelque chose d'un peu différent ici. Non seulement il brille efficacement, il a l'air très cool, donnant à la montre une touche moderne.

Le Nassau est monté sur un bracelet vraiment superbe qui lie vraiment tout le thème d'hommage inspiré vintage ensemble. Comme on pouvait s'y attendre, c'est un bracelet de style Oyster en acier, mais au lieu de s'arrêter là avec le look de base, MKII l'a conçu pour ressembler à une très ancienne version du bracelet. Tout d'abord, il s'agit d'un design effilé qui commence à 20 mm au niveau des pattes et s'amenuise par pas de 16 mm au niveau du fermoir. C'est plus mince que la plupart des bracelets contemporains à l'agrafe, mais il semble très bien, se sent encore robuste et est très confortable. Le bracelet se sent aussi un peu comme les bracelets à maillons roulés que vous trouvez sur les anciens Subs. Ils ont un léger flex que le MKII recrée quelque peu en ayant un peu de jeu supplémentaire entre les liens.

Ensuite, plutôt que d'avoir des côtés plats et de pousser à travers les broches, chaque maillon a des plaques polies des deux côtés maintenues par des broches et des vis. Cela a un fort impact visuel car les têtes des vis et des chevilles dépassent de manière significative, donnant un aspect clouté. J'ai vraiment aimé ce détail, il donne au Nassau un style authentiquement vintage, tout en restant une montre moderne. Le seul inconvénient est que cela rend les liens difficiles à changer. Puisque vous devez utiliser des tournevis des deux côtés, il est difficile d'empêcher le bracelet de glisser. J'ai fini par utiliser un étau de table pour tenir un de mes tournevis, puis j'ai doucement poussé le bracelet contre celui-ci pour arrêter de glisser, ce qui a fonctionné. Au moins une fois qu'il est dimensionné, vous n'aurez probablement plus à faire face à cela.

Naturellement, une excellente alternative au bracelet est un nylon OTAN. Il n'y en a pas un inclus, mais étant donné qu'ils coûtent généralement de dix à vingt dollars, il vaut la peine d'en avoir un pour une ambiance plus militaire et sportive. J'ai jeté le Nassau sur un Maratac marron, et j'ai été immédiatement séduit par le combo. Pas que je, vous ... nous n'avions pas vu un million de photos de sous-titres et d'hommages sub-OTAN, mais quand vous le voyez en personne, vous comprenez vraiment à quel point c'est parfait. Le triangle rouge sur la lunette du Nassau saute sur le matériau plus sombre, donnant à la montre un peu plus de bord.

Si vous aimez le look d'un Sub, vous allez adorer le look du Nassau sur votre poignet. C'est un plongeur très agile avec beaucoup de caractère et une touche d'élégance. L'excellente exécution et les détails de la MKII sont parfaitement visibles lorsque vous mettez la montre. Il a l'air magnifique et bien construit. Naturellement, le crédit de design pour le Sub esthétique appartient à Rolex, mais l'interprétation de MKII, mêlant divers éléments, confère au Nassau un caractère unique au sein du genre de Sub hommage.

Le Nassau arrive fortement protégé avec du ruban adhésif et des enveloppes en vinyle, niché dans l'insert en mousse du boîtier surmoulé de MKII. C'est un grand boîtier en plastique avec une poignée intégrée et 2 fermoirs à pression. À l'intérieur, il y a plusieurs morceaux de mousse, dont l'un contient plusieurs cavités. Les cavités peuvent contenir jusqu'à 3 montres, chacune dans son propre compartiment, ainsi que des outils et des sangles si nécessaire. Le MKII vient avec un outil de barre de ressort et un vile de barres de ressort supplémentaires pour la bonne mesure. En ce qui concerne l'emballage, il s'agit d'un cas simple mais très fonctionnel que vous pouvez conserver et utiliser pour vos déplacements, car il protégera certainement votre montre en transit. Il est également assez discret, ce qui le rend facile à ranger dans un tiroir ou un placard.

Le MKII Nassau n'est pas une montre pour tout le monde, mais ce n'est pas vraiment destiné à l'être. Tout d'abord, c'est un hommage à Submariner, qui en soi limitera son public. Deuxièmement, c'est cher pour une montre hommage à 895 $. Mais si ces deux choses sont vraies, le Nassau est aussi une montre incroyablement bien faite et superbement exécutée. Tout est beau, de la finition du boîtier au cadran tranchant en passant par le bracelet de style vintage. Quand vous voyez le Nassau pour la première fois, recouvert de ruban protecteur et de vinyle, vous pouvez immédiatement dire que le style Sub était un moyen pour MKII de faire une montre incroyable. Et quand on regarde cela du point de vue de l'exécution et des composants, la montre est en fait tout à fait juste prix. Ne pas oublier, en plus de la finition, etc, le Nassau est l'emballage d'un saphir bombé, les mains plaquées rhodium et un mouvement automatique ETA 2836-2, qui est souvent considéré comme meilleur en qualité que le plus typique 2824-2 (pas quelque chose Je peux personnellement parler à). Enfin, la montre est suisse, mais assemblée aux États-Unis, ce qui me plaît beaucoup. Les gens derrière cette marque ne commandent pas seulement leurs montres et espèrent que tout se passe bien. Ils, ou plus spécifiquement Bill Yao, ont mis beaucoup de soin dans chaque montre. Donc, à la fin, je pense qu'il y a quelques types de personnes qui vont vraiment être attirés par cette montre. Tout d'abord, ceux d'entre vous qui recherchent un superbe hommage à Sub sous un look vintage, et sont prêts à payer un supplément pour des détails et une exécution précis. En fin de compte, ce que vous obtenez est beaucoup plus qu'une montre hommage. Deuxièmement, ceux d'entre vous qui connaissent Bill Yao de ses jours de fabrication de pièces de mod et de montres personnalisées à travers la croissance de MKII. Chaque montre qu'il fait, et il le dit quelque part dans ses pages, est destinée à être meilleure que la précédente, faisant du Nassau une autre réalisation digne d'être collectionnée.

PAIRES BIEN AVEC: ORIENT BAMBINO

La vague de chaleur soudaine de la semaine dernière m'a fait marcher avec mes manches enroulées pour la première fois depuis des mois. En tant que tel, j'ai été en mesure de montrer quelques pièces qui ont été cachées sous les menottes depuis trop longtemps. Malheureusement, ce que j'ai vraiment envie de porter, c'est une montre que nous avons revue et distribuée il y a quelque temps, l' Orient Bambino . Une de mes montres préférées à moins de 200 $, le Bambino a du style à revendre. Du cristal bombé au cadran de la tarte, le charme du Bambino repose sur un style vintage bien pensé et un design très polyvalent. Pourtant, malgré ses inspirations historiques claires, le Bambino est singulièrement unique, surtout pour une montre à son prix. Ce n'est pas un étui de stock et de cristal avec un nouveau cadran, c'est un concept original, et n'oublie pas qu'il empaquette aussi un mouvement automatique.

Mais assez de rancœur à propos d'une montre que j'ai déjà passée en revue ... La raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est que l'Orient, par-dessus tout, est une sacrément belle montre qui invite à être portée avec style. Ses looks polyvalents se prêtent à des tenues plus formelles, quand on les associe à un bracelet en cuir, mais ce qui le rend plus amusant, c'est quand on desserre un peu son col, pour ainsi dire. Lorsque vous placez le Bambino sur une OTAN rayée, il prend vraiment vie, ayant une sensation sportive classique. Donc, pour ce PWW, nous avons décidé d'exploiter ce look avec une tenue qui est BCBG, décontracté, amusant et juste pour ce temps de transition.

Le week-end dernier, nous avons eu le plaisir d'assister au WatchBuys 2013Road Show où nous avons mis la main sur un large choix de belles montres allemandes de grandes marques comme Sinn, à des chefs-d'œuvre uniques comme le BenzingerOne. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, WatchBuys est un distributeur américain direct pour de nombreuses marques horlogères allemandes telles que Sinn et Nomos Glashutte. Il ya des «offres» en circulation sur WatchBuys.com, mais pas parce que ces montres sont offertes à prix réduit. Au contraire, étant donné que WatchBuys sert techniquement de distributeur ou d'importateur direct, plutôt que de détaillant, le balisage de détail habituel que l'on paie lorsqu'il achète une montre dans une chaîne de magasins ou un bijoutier n'est pas inclus. En d'autres termes, ce Sinn U1 que vous convoitez depuis si longtemps ne coûtera pas 2 000 $ chez Macy's ... essayez trois fois ce montant.

Il arrive aussi qu'un certain nombre de montres WatchBuys ne soient généralement pas disponibles dans votre magasin de montres local. Ainsi, WatchBuys organisera occasionnellement un Road Show national où ils iront à travers les États-Unis, rencontrant leurs clients face-à-face et mettant en valeur leur collection. Robert Hickson, propriétaire de WatchBuys a eu la gentillesse de passer du temps avec nous au Road Show à Manhattan le 6 avril, nous promenant à travers les nombreuses pièces qu'ils vendent. Voici quelques-uns de nos choix favoris.

Sinn est la première marque de montres à sortir des montres avec un nouveau standard technique pour les montres aviateur, TESTAF. Développé par Lothar Schmidt, directeur général et propriétaire de Sinn, et Frank Janser, professeur à l'école de technologie aérospatiale de l'université des sciences appliquées d'Aix-la-Chapelle, la norme TESTAF est destinée à être la marque des montres aviator répondant à toutes les normes pour une utilisation pratique par les pilotes. Le 103 Ti TESTAF est fidèle à la ligne 103, avec un boîtier en titane microbillé , des aiguilles orange uniques et est alimenté par un chronographe automatique Valjoux 7750. En plus des 103, Sinn a produit une version certifiée TESTAF de l'EZM 10.

La série Mechankik des montres Bruno Sohnle est une nouveauté dans la gamme WatchBuys, et marque encore une autre marque avec une proposition de valeur remarquable. Du site WatchBuys "Ce mouvement est construit et fini dans le style des premières montres de poche Glashutte, et perpétue des traditions de l'horlogerie allemande qui remontent à des centaines d'années. Ce type de finition est unique aux montres fabriquées en Allemagne de l'Est. "La finition de toutes les pièces de cette série que nous avons vues au Road Show était superbe, et la décoration des mouvements à l'intérieur était absolument magnifique. Le meilleur de tous, ces pièces vont de 2 160 $ ​​à 2 870 $.

Le MeisterSinger Neo a immédiatement attiré notre attention. Petite à seulement 36 mm, la Neo présente un design saisissant qui associe parfaitement le classique au contemporain. Un cadran simple et épuré avec des chiffres arabes classiques et un cristal acrylique confère au Neo un attrait intemporel. Pendant ce temps, l'ajout d'un indicateur de date contrastant et d'une aiguille pointue typique de la ligne MeisterSinger confère au Neo une touche moderne. À 990 $, le Neo est une valeur étant donné son design vraiment unique et ses superbes finitions. Inutile de dire que c'était un plaisir de voir en personne.

Probablement le joyau du ShowBuys Road Show, le BenzingerOne se distingue comme une pièce vraiment unique en son genre qui, malgré son coût de plus de 20 000 $, vaut largement son prix. Le produit de Jochen Benzinger, maître graveur, et Hermann Grieb, maître horloger, le BenzingerOne est une merveille à regarder et dispose d'un mouvement de régulateur de croix maltaise Vacheron Constantin restauré que vous ne verrez nulle part ailleurs. Le soin et la précision apportés à la gravure à la main de cette pièce sont presque incroyables. C'est vraiment une œuvre d'art, et nous ne pourrions pas être plus heureux d'avoir pu le gérer. Cette pièce est exclusive à WatchBuys, et sera la première d'une série de one-of-one sortis par le duo de Benzinger et Grieb.

TISSOT LUXURY AUTOMATIC POWERMATIC 80 CRITIQUE

Tissot est une marque qui n'a besoin d'aucune introduction. Ils existent depuis 160 ans et sont disponibles dans le monde entier. Ils ont de grandes campagnes publicitaires, des ambassadeurs de la marque célèbres et à peu près tout ce que vous attendez d'une grande marque de montres. Et ils sont vraiment grands, car ils font partie du groupe méga Swatch. Mais malgré leur taille, leur héritage et leurs références Swiss Made, ils parviennent à maintenir les prix dans la fourchette accessible. Et pas seulement pour leur ligne la plus basique, mais pour certaines montres mécaniques très intéressantes, y compris les chronographes, les mouvements de qualité COSC et le sujet d'aujourd'hui, une réserve de marche de 80 heures.

Parmi les plus récents de Tissotligne sont quelques séries de montres qui portent le surnom "Powermatic 80" sur leur cadran, ce qui indique la présence d'un mouvement de réserve de marche de 80 heures, en particulier la nouvelle et exclusive ETA C07.111. J'y reviendrai plus en détail plus tard, mais pour ceux qui sont novices en matière de mouvements mécaniques abordables, une réserve de marche de 80 heures est une caractéristique remarquable et nouvelle que Tissot doit inclure dans ses montres. Les mouvements typiques d'ETA, Selitta, Miyota, Seiko, etc. ont une réserve de puissance de 40 heures, tout comme de nombreux calibres haut de gamme de marques de luxe. Il y a aussi des marques avec des réserves de puissance beaucoup plus grandes, comme IWC qui a une réserve de 7 jours, Panerai qui a un 8 jours et Vacheron Constantin qui ont un mouvement impressionnant de 14 jours. Et vous pouvez imaginer les prix de ces montres.

Maintenant, Tissot a des montres de moins de 1 000 dollars avec le double de la réserve de marche de la montre typique de moins de 5 000 $. Et même si cela nous fascine pour les amateurs, c'est un peu étrange pour une montre de masse. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, la plupart des consommateurs moyens, qui ne lisent pas les blogs de montres ringard, ne savent pas que 80 heures est spécial. Sans un vendeur très bien informé, ils ne comprendront pas que pour obtenir plus de réserve de puissance, le mouvement doit avoir une série de changements qui, dans le cas de la C07, sont plus efficaces. Deuxièmement, c'est une fonctionnalité très pragmatique sans composante visuelle. Il n'y a pas de boutons à pousser, pas de mains à regarder, pas de cloches ou de sifflets, juste un mouvement plus durable. En d'autres termes, c'est difficile à montrer. Comme Tissot le dit dans son propre bulletin, vous pouvez l'enlever le vendredi et cela fonctionnera encore lundi, ce qui implique que c'est votre bureau officiel. Bien que ce soit un point de vente intelligent, est-ce suffisant?

Donc, clairement les montres avec ce mouvement doivent également réussir esthétiquement, et si l'apparence de la nouvelle ligne de luxe est un indicateur de la direction que prendra Tissot, alors je pense que tout ira bien. Moderne, élégant et raffiné sont tous les mots qui viennent à l'esprit lorsque vous voyez d'abord le nouveau cadran en acier de luxe automatique sur un bracelet. C'est une montre habillée monochrome avec des détails subtils mais accrocheurs et quelques surprises qui la démarquent vraiment. Le luxe automatique va pour 895 $ (850 $ sur un bracelet en cuir), ce qui en fait une grande valeur pour une montre Swiss Made avec un mouvement de 80 heures; alors regardons de plus près.

The Luxury Automatic a un design de boîtier exceptionnellement intéressant qui ne ressemble à rien de ce que j'ai vu auparavant. Il est tout en acier inoxydable et mesure 41 x 48 x 9,75 mm, ce qui en fait de la grande taille pour une montre habillée en termes de diamètre, mais toujours assez mince. Du haut, l'affaire a un design simple avec une fine lunette polie entourant le cadran et court, mais les cornes angulaires appropriées qui donnent à la montre une touche de masculinité. Immédiatement, la finition se distingue. La lunette a un vernis propre, et la surface supérieure des cornes est brossée. Le bord extérieur des pattes a un léger chanfrein, qui est ensuite poli, et les côtés des pattes sont à nouveau brossés. Le bord poli ajoute une touche de lueur contrôlée qui parle au nom de luxe et relie les cornes et la lunette ensemble.

Courir le long du côté de l'affaire est un détail très unique sous la forme d'une surface métallique texturée. L'acier, qui a un lustre satiné, a été estampillé pour créer un motif tissé. Je n'ai jamais vu un cas avec une telle texture, et je dois dire que c'est une façon intelligente de rendre les côtés de l'affaire plus intéressants, donnant à la conception globale un sentiment complet. Vous pouvez dire que l'affaire a également une construction plus compliquée que la normale. La lunette et l'arrière du boîtier s'évasent légèrement au-delà du côté, qui est une pièce appliquée, et les pattes semblent être attachées d'une manière différente.

Sur le côté droit à 3 est une petite couronne push-pull qui mesure environ 6 x 2,75 mm. Il est texturé le long du côté, ce qui le rend facile à saisir pour tourner, bien que la minceur rend un peu difficile à retirer pour régler le temps. Sur le côté plat est un "T" poli dans une zone matte gravée, qui est bien exécuté. En retournant la montre, vous pouvez regarder le fond de la vitrine, qui est principalement en acier poli. Le long de l'acier sont divers détails présentés d'une manière directe. Naturellement, le point culminant ici est le mouvement, qui peut être vu à travers la grande ouverture.

Tout-en-tout le cas seul, entre la finition de qualité, la texture et la construction, rend la montre un design intéressant. Son utilisation unique du motif mélangé à la finition lui confère une élégance digne d'une montre habillée, tout en la rendant suffisamment attrayante pour être portée régulièrement. La montre dispose également d'un verre saphir, ce qui est à prévoir à ce prix, mais il se trouve aussi être très antireflet, ce qui est bon à voir (ou pas voir, selon le cas).

Le cadran du luxe automatique n'est pas imprimé autant que construit. C'est une série de plaques de métal, de visages et de marqueurs qui se réunissent pour créer un cadran avec beaucoup de profondeur et de texture. C'est un peu difficile à décrire, mais il semble que la face principale du cadran est en argent mat avec une finition légèrement sablée. Au-dessus de ceci est un anneau plat avec une couleur en acier plus foncée qui a le brossage radial. Le bord extérieur de l'anneau a un long chanfrein qui crée une deuxième surface sur l'anneau qui reflète la lumière différemment.

Pénétrant l'anneau à partir du bord extérieur est une série de marqueurs en acier qui représentent l'indice des heures. Chaque marqueur a alors un chanfrein sur le côté le plus proche du bord avec un effet similaire au chanfrein sur l'anneau. Puis, sur le bord très extérieur est un index imprimé de petites lignes noires pour les minutes et "Swiss Made" en minuscules. A 3, juste à l'intérieur de l'anneau, se trouve une fenêtre de date encadrée avec un texte noir sur fond blanc qui s'intègre bien dans le cadran. Enfin, il y a un peu de texte dans la zone centrale, qui est imprimée en noir.

Les mains du luxe sont de simples bâtons en acier poli avec une légère conicité. Ce que j'aime vraiment sur ce cadran, c'est qu'il est monochromatique et utilise la texture et la réflexion pour être lisible et créer un look unique. Chaque angle du cadran est légèrement différent, reflétant les couleurs et les objets de la pièce. Les mains sont lisibles, car en étant complètement polies elles apparaissent plus sombres et contrastent avec la surface mate en dessous.

La profondeur et la structure des éléments de cadran appliqués lui donnent une esthétique architecturale globale qui est raffinée et masculine tout en ayant un sens de la maturité. Ce n'est pas une montre qui soit amusante, sérieuse et respectable, ce que je peux admirer dans une montre habillée. En tant que paquet complet, le cadran et le boîtier sont clairement signifiés l'un pour l'autre, avec une esthétique vraiment complémentaire. La finition et la texturation du boîtier sont répercutées dans la couche du cadran

Comme nous l'avons clairement expliqué, la véritable caractéristique hors pair de cette montre est le nouveau mouvement Powermatic 80 ou ETA C07.111, bien que le boîtier et le cadran aient très bien fonctionné seuls. Typiquement, quand vous avez une montre avec une réserve de puissance supérieure à la moyenne, la durée de vie supplémentaire est due à plusieurs barils, qui sont les conteneurs de ressorts. Par exemple, le Tourbillon 14 jours Vacheron Constantin dispose de 4 barils qui sont utilisés pour stocker les 250 heures d'énergie potentielle. Cependant, ce n'est pas le cas avec le C07. Au contraire, il obtient ses réserves supplémentaires grâce à l'efficacité.

Le C07 est en fait un mouvement ETA 2824-2 fortement modifié, que nous connaissons tous très bien. Et comme le 2824-2, il s'agit d'un automatique à remontage manuel avec date, mais 2 joyaux de moins pour un total de 23. La première et unique différence majeure est que la fréquence du mouvement a été réduite de 28 800 à 21 600 bph, ce qui réduit la consommation d'énergie globale du mouvement. Vous verrez l'effet de ceci dans le balayage de l'aiguille des secondes, car la douceur sera visuellement réduite. La main va maintenant cocher 6 fois par seconde plutôt que 8.

D'autres modifications comprennent une réduction de la friction dans l'échappement, qui a été obtenue grâce à l'utilisation d'un «matériau synthétique à haute performance». En plus de créer plus de stockage d'énergie dans le ressort moteur en réduisant le noyau de l'arbre-tonneau. La tonnelle est essentiellement l'axe sur lequel le ressort moteur souffle. Il est logique qu'en réduisant le diamètre de cet élément, le ressort puisse s'étirer davantage, augmentant ainsi les réserves. Au-delà de cela, ils affirment que la précision de la montre a été augmentée par l'utilisation d'un nouvel équilibre régulé de manière «innovante». Malheureusement, les détails à ce sujet ne sont pas disponibles. (image à droite de timezone.com)

Tout compte fait, vous avez maintenant une automatique avec une réserve de marche de 80 heures pour moins de 1000 $, ou COSC pour un peu plus de. Bien que les spécifications d'exactitude ne soient pas disponibles pour l'instant, dans mon temps passé avec la montre, il n'a montré aucun signe d'inexactitude qui était perceptible à l'oeil. La réserve de marche était en fait assez longue, car la montre fonctionnait pendant quelques jours de mon poignet. 80 heures est un peu plus de 3 jours, évidemment, ce qui vous permet de faire tourner dans d'autres montres sans avoir à vous soucier de la perte de temps.

Visuellement, le C07 est très similaire à une base 2824-2. L'architecture est généralement la même, la seule différence immédiate étant l'absence de vis de réglage fin. Le mouvement est assez non décoré sauf un motif d'onde qui est sur quelques-unes des plaques à l'intérieur et le rotor. Cela étant dit, c'est toujours amusant de pouvoir le voir à travers l'affaire, même s'il manque de vis bleuies et de Cotes De Geneve.

Le luxe automatique est monté sur un bracelet en acier de 22mm qui se rétrécit à 20mm au fermoir. Il a un design de lien classique, qui rappelle un bracelet Oyster, avec un fini brossé et l'ajout d'une ligne polie au centre de chaque lien. Le mélange de finitions permet de l'attacher avec le boîtier et le cadran. Comme il s'agit d'une montre habillée, Tissot est allé avec un fermoir papillon, qui a l'avantage de créer un bracelet sans couture. Ce n'est pas aussi sûr qu'un fermoir pliant typique, mais il n'a pas l'impression qu'il s'ouvrira accidentellement non plus. La qualité du bracelet est très bonne, comme on peut s'y attendre. C'est confortable et fonctionne bien avec le design de la montre. Bien que pour 850 $ la montre est disponible en cuir, je pense que les 45 dollars supplémentaires en valent la peine, car seulement sur un bracelet, l'esthétique de l'acier se rencontrera vraiment.

une montre confortable et accrocheuse. Le 41mm porte un peu grand pour une montre habillée typique, mais est néanmoins une taille agréable à porter. J'adorerais voir une version 38mm aussi, mais en tant que moyen de taille pour les poignets, 41mm fonctionne. La hauteur de 9,75 mm assure que la montre est bien affleurante et glisse facilement sous une manche de chemise. La montre a beaucoup de présence et peut certainement attirer l'attention, mais elle est finalement réservée et sous-estimée. Les reflets qui sortent de la boîte et du cadran ajoutent un peu d'élément décoratif, mais d'une manière qui est belle, comme un lien en argent, et pas ostentatoire.

La conception tout acier monochrome permet à la montre de fonctionner avec n'importe quelle tenue, car elle est fondamentalement incolore. En tant que tel, il peut égayer un costume gris foncé, ou regarder agréablement doux avec un bleu marine. Je pense que le style sur un bracelet est assez formel, donc si vous voulez obtenir plus d'usure quotidienne, avoir des sangles de rechange en cuir noir et marron serait intelligent. Il y a beaucoup de choses sur le luxe automatique pour être excité. Le mouvement pour les départs, bien qu'il ne soit pas susceptible d'impressionner les non initiés, est exceptionnellement cool à la fois pour son prix et sa fonction. Avoir une réserve de marche de 80 heures est quelque chose que vous apprécierez probablement, bien que de manière subtile. Et être en mesure de l'obtenir pour 895 $ est incroyable. J'aimerais aussi voir des itérations avec des indicateurs de réserve de marche. Oui, cela donnera à la montre un coup de main supplémentaire et un cadran pour ogle, mais c'est aussi un ajout très pratique que la plupart des montres ayant des réserves de puissance supérieures à la moyenne ont.

En dehors du mouvement, le luxe automatique a également un design très unique et excitant qui dément son prix inférieur à 1 000 $. La finition, la texturation et la superposition sont toutes uniques, attrayantes et exceptionnellement bien exécutées. Tout est réuni pour devenir une montre moderne et belle avec son propre caractère. La conception tout en acier en fait également une montre polyvalente qui ira bien avec n'importe quelle tenue formelle ou de sécurité au bureau. Donc, si vous êtes sur le marché pour une montre habillée, je pense qu'il y a un cas fort à faire pour le luxe automatique. Il y a aussi beaucoup de variations disponibles, y compris ceux avec des cadrans noirs, des mouvements de qualité de chronomètre et même des diamants sur le cadran (pas ma tasse de thé, mais le prix est toujours assez bon). Il y a même une version pour femme avec un boîtier de 33 mm qui comprend toujours le mouvement Powermatic 80,

UNE ENTREVUE AVEC CROWN & BUCKLE

Les sangles Crown & Buckle semblent être partout ces jours-ci. Un annonceur ici sur usé et blessé, Crown & Buckle offre un large éventail de sangles de montres abordables de toutes les variétés, disponibles via leur boutique en ligne. Et bien qu'il existe de nombreuses ressources pour des bracelets de montre abordables en ligne, Thomas Lathrop, le propriétaire de l'entreprise, a réussi à démarquer Crown & Buckle avec un site très convivial, un marketing agressif sur les sites Web et les forums et, bien sûr , des produits de haute qualité qui sont à l'aise sur votre Seiko de moins de 100 $ ou votre pièce vintage de 5 000 $. En fait, nos amis chez Analog / shift , un vendeur de montres vintage en ligne, jumellent plusieurs de leurs montres avec Crown & Buckle NATO.

Alors pourquoi une interview? Eh bien, nous sommes toujours intrigués quand une jeune marque commence à se faire un nom, et après avoir travaillé avec Thomas et présenté quelques-unes de ses bretelles sur usé & enroulé, nous avons pensé qu'il serait intéressant de lui poser quelques questions sur son entreprise et passion pour les montres. Alors, sans plus tarder, voici l'interview.

W & W: Qu'est-ce qui vous a motivé à ouvrir un magasin de montres en ligne? Avez-vous toujours rêvé de posséder votre propre entreprise et avez-vous toujours voulu qu'elle tourne autour des montres / accessoires de montres?

C & B: Ma démangeaison entrepreneuriale a commencé à l'école secondaire, quand j'ai commencé à concevoir des sites Web pour certaines petites entreprises locales. À l'université, je faisais aussi de la photographie événementielle, mais aucune entreprise n'a jamais été une entreprise à part entière. Ils étaient plus d'un moyen de gagner de l'argent de poche. Finalement, j'ai réalisé que je ne voulais pas devenir un pigiste professionnel, et j'ai fini par obtenir un diplôme en petites entreprises et entrepreneuriat. Après avoir été diplômé, j'ai travaillé dans le siège social d'une maison de couture ici à Palm Beach. Bien que mes expériences se soient avérées inestimables dans la gestion de ma propre entreprise, j'ai vite réalisé que je ne serais pas vraiment heureux de travailler pour quelqu'un d'autre.

Quand j'ai finalement commencé à démarrer ma propre entreprise, je savais plusieurs choses basées sur mes expériences passées. Premièrement, je ne voulais rien faire en fonction du service. Deuxièmement, je savais qu'une entreprise de commerce de détail en ligne / eCommerce jouerait sur mes forces personnelles, car je pourrais utiliser mon expérience de conception de sites Web et de photographie pour aider à lancer l'entreprise avec moins de coûts de démarrage. Après avoir exploré une poignée d'idées de produits différentes (principalement basées sur mes différents passe-temps personnels) et beaucoup de discussions avec ma famille / mes amis / mentors, j'ai fini par me contenter de bracelets de montre. Je m'impliquais de plus en plus dans les montres à l'époque, et ça me semblait juste.

C & B: À court terme, nous nous concentrons sur l'expansion de nos modèles et de nos offres de produits, comme la nouvelle ligne de bretelles courtes que nous avons en chantier (pour ceux qui ont une «taille du poignet» comme moi). À long terme, nous aimerions collaborer avec d'autres marques à l'intérieur et à l'extérieur du monde de la montre. Nous aimerions également former plus de partenariats avec des start-ups qui partagent nos idées, comme nous l'avons fait avec nos amis d' Analog / Shift .

C & B: Ma toute première expérience de montre a eu lieu à l'âge de 17 ans. J'avais voulu une montre pendant quelques mois (je pensais qu'ils avaient l'air cool). Alors que dans un magasin de surf local, j'ai repéré leur affichage de montres Freestyle. Après une décision rapide, j'ai choisi mon préféré du groupe, qui était un modèle de sport en acier inoxydable avec un bracelet intégré et un mouvement à quartz. Je n'étais pas au courant de tout cela à ce moment-là. À ce jour, je possède toujours la montre. Bien que je ne le porte plus beaucoup, il est devenu plus tard la base de certaines modifications que je voulais essayer, comme la stérilisation du cadran et le support de l'étui.

Je ne suis devenu sérieux dans les montres qu'après l'université. Un bon ami à moi avait une impressionnante collection d'abordables de milieu de gamme qui a vraiment attiré mon attention. Il m'a présenté à Watchuseek et d'autres forums. J'ai été officiellement accroché après m'avoir aidé à choisir ma première montre «belle», une Hamilton automatique que j'ai acheté pour une occasion spéciale. À ce moment-là, j'ai été frappé et j'ai plongé dans le monde des montres abordables. Cela m'a permis d'essayer toutes sortes de styles de montres, et cela m'a aidé à comprendre ce que j'aime et n'aime pas dans les montres. J'espérais que la plaie était usée et blessée à l'époque, car c'est une excellente ressource pour ceux qui se trouvent dans une situation similaire.

W & W: Quelles sont vos montres préférées dans votre collection? Y a-t-il un style particulier que vous êtes plus enclin à collectionner?

C & B: Presque chaque montre de ma collection a une part spéciale dans mon cœur. Certains d'entre eux ont derrière eux une histoire et une valeur sentimentale (comme mon Freestyle et le Hamilton d'époque), tandis que d'autres couvrent juste un segment du design de la montre que j'admire (comme mon Archimede Pilot). Quelques pièces sont aussi spéciales en ce qu'elles représentent le début de Crown & Buckle. Mon Bernhardt SeaShark, par exemple, a été pris spécifiquement pour être utilisé sur des photographies des sangles.

J'ai la chance d'avoir aussi quelques montres héritage. Quand je devenais accro aux montres, il m'est apparu que mon père avait toujours une montre ou deux sur sa table de nuit quand je grandissais. Heureusement, il en avait encore quelques-uns, qu'il était ravi de me donner pour aider à développer ma collection. J'ai réparé et réparé (un Seiko et un Citizen des années 70 ou 80, tous deux en quartz). Il m'a également envoyé l'or automatique Bulova de mon grand-père des années 1960. C'est seulement environ 32mm, donc je ne le porte pas souvent, mais c'est certainement l'une de mes montres les plus chères.

En général, mes montres préférées sont généralement des modèles sport / plongée / outil. À ce stade, la qualité d'une montre sur une lanière est une considération importante lors du contrôle d'un nouvel achat de montre. Certaines montres semblent naturelles sur une sangle. J'apprécie toujours un beau bracelet métallique de temps en temps, mais la grande majorité du temps, vous me verrez porter du cuir ou du nylon.

W & W: Quelle est votre montre de graal? Quelle est la montre que vous aimeriez mettre la main sur, mais peut-être jamais avoir les moyens / possibilité de?

C & B: Les mains en l'air - l'Omega Speedmaster. C'est une montre tellement iconique et (pour moi) belle qui a vraiment résisté à l'épreuve du temps. Il m'est difficile de croire qu'un objet conçu en 1957 puisse avoir un tel attrait moderne, et pas seulement dans un style de "charme vintage". Le Breitling Navitimer et Rolex Submariner sont des montres qui ont le même type d'appel. La Speedmaster n'est pas particulièrement rare ou difficile à trouver, c'est juste une qui a échappé à ma collection jusqu'à présent.

J'ai aussi eu longtemps le béguin pour le Panerai Luminor, en particulier le boîtier 1950. La simplicité du cadran et l'unicité de l'affaire / garde de la couronne sont vraiment frappantes. De plus, les sangles sont presque aussi importantes que la montre dans le monde Panerai. Ma seule réserve est qu'avec mon petit poignet, les boîtiers de 44 mm sont un peu à la mer, et les proportions des boîtiers de 40 mm ne sont pas aussi excitantes pour moi. Peut-être qu'un Radiomir serait un meilleur choix à l'avenir.

UN GOÛT D'ÉLÉGANCE DE RAYMOND WEIL

Les annonces pré-Baselworld battent leur plein en cette période de l'année et nous recevons des pics de plusieurs nouvelles offres qui seront disponibles en 2013. Raymond Weil fait partie des marques qui offrent un pic à leurs montres à venir et bien qu'elles soient Au-dessus du point de prix habituel pour Worn et Wound, ils ont néanmoins attiré notre attention, y compris deux qui sont disponibles dès maintenant.

Les offres tombent dans leur ligne Maestro qui tend à être d'un style plus élégant. Pour Raymond Weil, la collection Maestro, inaugurée en 2010, symbolise l'attachement à leurs racines horlogères mais aussi une source d'inspiration pour la marque, la musique. Parmi les nouvelles montres de la collection Maestro figure une très belle montre de phase de lune automatique, le Maestro Phase de Lune Semainier. La montre a un aspect très classique et comporte une phase de lune, un mois, un jour de la semaine et une date logés dans un boîtier en acier inoxydable de 41,5 mm. Une très belle taille pour une montre de phase de lune moderne. Le cadran argenté se trouve derrière un verre saphir avec un traitement anti-éblouissement. Les chiffres romains prêtent beaucoup à l'élégance du cadran. La montre a un mouvement automatique avec une réserve de marche de 42 heures et est maintenant en magasin.

La pièce suivante est la chronographe automatique Maestro qui partage certaines similitudes de conception avec la phase de la lune. Le design du cadran entre les deux est assez similaire avec des chiffres romains et un motif guilloché à l'intérieur du cadran. Le chronographe est présenté dans la disposition familière 6, 9, 12 avec une fenêtre de date à 3 heures. L'affaire est également de 41,5 mm et l'acier inoxydable seulement avec un revêtement PVD or rose. La montre dispose d'un mouvement automatique avec une réserve de marche de 46 heures. Le cristal est en saphir sur le cadran et également en saphir sur l'écran arrière. Dans l'ensemble, le Maestro Automatic Chronograph est un chronographe de robe très agréable et est disponible dès maintenant.

Celui qui se démarque vraiment des offres est le chronographe à deux registres Raymond Weil Maestro. Il s'inscrit dans la même catégorie de robe élégante que les deux pièces précédentes avec quelques différences. Le cadran utilise des chiffres arabes sur le romain qui donne à la montre un look légèrement plus moderne, mais la police dépeint encore une sensation plus habillée. L'affaire est la même 41.5mm, encore une très belle taille pour une montre habillée moderne, et disponible en acier inoxydable et en acier inoxydable avec revêtement PVD or rose. Le cadran dispose de deux grands cadrans pour le compteur des minutes du chronographe à 9 heures et les secondes en cours d'exécution à 3 heures. Le cadran est propre, clair et très lisible et contient à nouveau dans le modèle interne sur le cadran. Tous les trois modèles partagent le même style de mains et dans ce modèle sont bleuies ou en or rose correspondant pour ce cas. Cette pièce est l'un des rares deux chronographes robe de registre sous le point de prix de 5000 $. L'argent sur le cuir a un PDSF de 2 795 $ et l'or rose 2 895 $. Le chronographe à deux registres sera disponible en novembre 2013.

MONTRES SUR L'ÉCRAN: JE SUIS LA LÉGENDE

C'est la fin du monde en raison d'un virus fabriqué par l'homme qui transforme les humains en créatures ressemblant à des vampires. Pour autant que vous le sachiez, vous êtes le seul être humain restant en raison de votre immunité contre le virus, et c'est à vous de trouver un remède.

Transporter un film surtout par soi-même n'est jamais facile, demande Tom Hanks (voir Cast Away). Will Smith a relevé ce défi avec le film d'horreur de science-fiction post-apocalyptique de 2007, "I Am Legend". Smith incarne Robert Neville qui est le dernier (pour autant qu'il sache) vivant humain à cause d'un virus incurable. En tant que scientifique, Neville se précipitait pour trouver un remède quand Manhattan a été évacué et essentiellement fermé avec Nevelle toujours sur l'île. Il passe les trois prochaines années seul (sauf son compagnon canin) à travailler sur un remède contre le virus en utilisant son propre sang immunisé. Le seul problème est les 588 millions infectés, les Darkseekers.

Le virus a muté ceux qui vivaient dans des créatures ressemblant à des vampires: ils détestent la lumière, ils sont très primitifs et ils aiment se régaler de chair vivante. Smith et son berger allemand Sam passent la première partie du film à survivre. Sa maison a été transformée en forteresse et son sous-sol est un laboratoire où il travaille sur la cure. Pour faciliter ses recherches, Neville a capturé les infectés pour tester ses remèdes qui s'avèrent inefficaces. Chaque jour, il diffuse un message à plusieurs reprises au même endroit dans l'espoir que quelqu'un d'autre soit là et l'entende. Après que Sam soit mordu par l'un des infectés et que Neville soit obligé de le rabaisser, Neville se déchaîne en attaquant un groupe de Darkseekers avec sa Ford Expedition équipée de lampes UV. Neville est rapidement submergé par les infectés et presque tué,ir ramené à la maison et soigné ses blessures, la paire, Anna et un jeune garçon, Ethan, lui disent qu'ils se dirigent vers un camp de survivants dans le Vermont. Neville croit que le camp n'existe pas et doute de leur plan d'y arriver. Malheureusement, en ramenant Neville à la maison pour récupérer, Anna laissa une piste aux Sombres Sages pour qu'ils attaquent la maison. Après s'être retirés dans le laboratoire et s'être scellés dans une chambre en plexiglas, ils découvrent que la dernière tentative de guérison de Neville fonctionne, la femelle Darkseeker dans la pièce retourne à une forme plus humaine. Neville donne à Anna une fiole de sang de la femme infectée alors qu'elle et Ethan s'échappent à l'arrière de la chambre. Neville fait alors exploser une grenade qui se suicide ainsi que le groupe de Darkseekers pour permettre à Anna et Ethan de s'échapper. Anna et Ethan arrivent à la colonie de survivants, où Anna remet l'antidote. Anna déclare plus tard que les survivants sont l'héritage de Neville, alors que son combat pour un remède devient une légend.

Les montres dans le film sont à la fois intéressantes pour des raisons différentes. Comme les Darkseekers ne peuvent pas sortir au soleil, il est vital pour Neville de savoir quand le lever et le coucher du soleil se produisent chaque jour afin qu'il puisse assurer sa sécurité à la maison. C'est ici qu'intervient le Victorinox 25077. Chaque jour, il s'aventure dans le personnage de Smith, consulte un Almanach de fermier pour cette date et déclenche l'alarme sur son Victorinox pour se donner suffisamment de temps pour rentrer à la maison avant le coucher du soleil. Une idée sage compte tenu du danger qui lui est présenté après la tombée de la nuit. Les piles pour la montre ne seraient pas trop d'un problème au début, il suffirait de les obtenir d'un magasin vacant. Il pourrait avoir un stock-pile à portée de main pour le durer quelque temps, la seule question étant combien de temps les batteries restent fraîches. Beaucoup dureront jusqu'à 10 ans, ce qui lui donne toute une fenêtre avant qu'il ait ce problème. C'est la première montre qu'il porte sur son poignet gauche. La seconde montre, évidemment portée sur son poignet droit, est une montre mécanique plutôt que quartz.

Neville porte égalemet un chronographe automatique Hamilton Khaki X-Wind sur son poignet droit. Il est visible brièvement dans une scène où Neville s'injecte avec son sérum. Le X-Wind a un mouvement ETA 7750 avec un chronographe de 12 heures et le jour de la semaine et la date. La lunette est utilisée pour les calculs de l'angle de dérive pour les pilotes, ce qui leur permet de calculer et d'enregistrer les vents latéraux. Une autre caractéristique qui rend la montre intressing est le cadran retourné: le jour et la date sont sur la gauche du cadran à 9 heures plutôt qu'à la 03 heures comme normalement vu. En tant que tel, le sous-cadran des secondes est permuté à la position 3 heures. Les poussoirs et la couronne sont également retournés et sont sur le côté gauche de l'affaire. Cela place les couronnes à contrôler les lunettes sur la droite, ce qui facilite l'accès à cette fonction (en supposant que vous portez votre montre sur le poignet gauche). Je ne sais pas pourquoi la deuxième montre pour ce personnage, car elle ne semble pas avoir une fonction dont Neville aurait besoin. Je suppose que cela agit comme un back-up; étant mécanique il ne s'arrêtera pas brusquement pendant qu'il est dehors dans la lumière du jour comme une montre à quartz pourrait si la batterie meurt. S'il avait le temps de sortir, le chronographe du X-Wind pourrait être utilisé pour se chronométrer, de sorte que, même si le Victorinox sortait, il rentrerait chez lui en toute sécurité. Ce qui est intéressant à propos de la seconde montre, c'est comment elle a été promue avant le film. S'il avait le temps de sortir, le chronographe du X-Wind pourrait être utilisé pour se chronométrer, de sorte que, même si le Victorinox sortait, il rentrerait chez lui en toute sécurité. Ce qui est intéressant à propos de la seconde montre, c'est comment elle a été promue avant le film. S'il avait le temps de sortir, le chronographe du X-Wind pourrait être utilisé pour se chronométrer, de sorte que, même si le Victorinox sortait, il rentrerait chez lui en toute sécurité. Ce qui est intéressant à propos de la seconde montre, c'est comment elle a été promue avant le film.

Dans un communiqué de presse, la montre qui devait être portée par Will Smith était le Hamilton Khaki Sunset. Alors que le nom implique une caractéristique dont Neville a besoin, l'heure du coucher du soleil, le coucher de soleil Khaki donne l'heure du coucher du soleil le 15 de chaque mois dans six villes différentes. Cela pose deux problèmes: le 15 est un jour du mois et quand vous vous aventurez tous les jours qu'un jour est moins utile. Vous pouvez l'utiliser comme référence et, selon la période de l'année, savoir si vous avez eu plus ou moins de temps que montré. Le deuxième problème est que New York n'est pas l'une des six villes. Londres, Gander, Los Angeles, Nadi, Manille et Muscat sont les villes utilisées sur le Sunset, ce qui limite un peu les options. Qui a jamais fait le changement du coucher du soleil aux deux montres utilisées a fait un intelligent du point de vue de l'utilité.